?

Log in

No account? Create an account

Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
Фотофак: съёмка пьянок и вечеринок (часть 2)
lex_kravetski

Читать первую часть

 

Композиция

Тут первое правило: не размещайте жертву в центре кадра. Это только кажется так, что надо расположить объект съёмки в центре. На самом деле объект съёмки должен отстоять от одного из боков примерно на треть ширины кадра и на треть высоты кадра от верха или низа. Такое размещение кажется человеку наиболее гармоничным. Не обязательно, конечно, ну прямо совсем точно попасть, однако стремиться надо. При съёмке портретов, кстати, размещать лицо в нижней трети кадра имеет смысл только в том случае, когда человек смотрит вверх. Такое бывает редко, поэтому можно считать, что лицо размещается на треть ширины слева или справа кадра и на одну треть сверху.

Возникает вопрос: лицо ведь, оно большое, как его разместить в точке? Ответ простой: в эту точку должен попасть центр масс видимой части лица. Ну или, если снимается не только лицо, а ещё и тело, то центр масс видимой части лица и тела с поправкой на бо́льшую значимость лица – то есть, оно при вычислении центра как бы «тяжелее».

Второе правило: человек должен смотреть в наиболее пустую часть кадра, иначе зрителю покажется, что его игнорируют. Так, если жертва глядит налево, то разместить её надо в правой части кадра. Причём, чем сильнее отвёрнута голова жертвы от фотографа, тем ближе к краю следует разместить голову.

Кадрирование

Поначалу многим кажется, что человек должен влезть в кадр целиком. Лучше даже с запасом. Из этого проистекает навязчивое желание снимать людей в полный рост. И если на фоне бескрайних полей нашей Родины, фотка в полный рост смотрится впечатляюще, то в тесной, переполненной комнате оная оборачивается наличием в кадре посторонних конечностей, краёв мебели, надкусанных яств и так далее. Это всё в кадре не особо нужно. Можно изящно ухватить какой-нибудь цветок или статуэтку, неотпитый бокал вина или кружку пива, но остального не надо.

Не снимайте людей на пьянках в полный рост. Снимайте голову и руки. Но не пытайтесь обязательно ухватить всю голову целиком – её вполне можно урезать до наиболее выразительной части лица. Урезать имеет смысл макушку, но не подбородок – последнее, только если вы одни глаза фотографируете.

Некоторые источники, впрочем, настаивают на обязательном включении всей головы в кадр. Урезать её, считают источники, никак нельзя. Кроме того, нельзя урезать ещё и руки. После чего добавляют, что фотка по пояс, она тоже урезанная. И по колено тоже плохо. В общем, надо обязательно в полный рост. Но я таким источникам не верю.

У рук самая выразительная часть – кисти. Если снимаете не только лицо, постарайтесь их включить в кадр. Если не получается, возможно, имеет смысл снять только лицо.

Кстати, если руки делают какой-то выразительный жест, то вполне можно снять только их, без лица.

Кадрирование – это урезание лишнего. Оно сродни работе скульптора, отсекающего от глыбы мрамора всё ненужное, освобождая из бесформенного камня заточённый в нём шедевр.

Угол зрения

Не снимайте людей в широкоугольном режиме (то есть, в том, где увеличение меньше 50 мм.). Съёмку людей следует вести на 50 мм. и выше. В противном случае будет наблюдаться явный эффект «рыбьего глаза», то есть, заметное искажение пропорций, «выпячивание» в сторону объектива наиболее близких нему частей. Лучше отойди подальше и снять оттуда, чем снимать человека на 20 мм.

В миллиметрах, как уже говорилось, выражается то, что мы привыкли называть «увеличением» (хотя на самом деле оно называется «фокусным расстоянием»). Правило такое: чем больше миллиметров, тем меньше угол зрения и тем больше «увеличение».

Глаз видит мир так, будто он – объектив с выставленным (или фиксированным) фокусным расстоянием в 50 мм. Это – примерная величина, в зависимости от характеристик фотоаппарата она будет меняться, однако в большинстве случаев кадр, сделанный с «увеличением» в 50-70 мм. будет восприниматься так, будто фотографировали глазом.

Мозг человека легко прощает портреты, сделанные с бо́льшим, чем означенное тут, увеличение. Причём, иногда он их не только прощает, но и любит. При меньших же увеличениях мозг начинает протестовать: «так не бывает».

Для пейзажа, кстати, закономерность обратная.

Несколько человек в кадре

Основной совет, конечно: не снимать несколько человек одновременно. Завсегда лучше десять фотографий по одному, чем одна по десять. Десятерых без тщательной постановки эффектно сфотографировать очень трудно (и с постановкой тоже). Кто-то моргнёт, кто-то рожу скорчит и всё такое. Да и на кого именно тут смотреть, зрителю непонятно. Десять каких-то ребят пырятся в кадр – ну и чего? Где радость.

Конечно, принято сфотографировать на память всю дружную компанию разом. Но это – формальный такой момент. Чисто зафиксировать, что вот эти тут были. Художественная ценность таких снимков нулевая.

Хотя историческая, как знать, может и огромной оказаться. Вдруг вон тот станет президентом, а ты на фотографии с ним рядом был? Потом будешь на эту фотографию в учебниках смотреть и читать подпись: «наш президент в кругу друзей».

Снимки такого плана делятся на две основные группы: товарищи стоят несколькими рядами, изображая радость, и товарищи сидят за столом, вдоль которого их пытается заснять фотограф. Изображение радости в последнем случае тоже присутствует. Какой вариант лучше? Ответ: оба плохие.

Снимать надо одного человека – это в идеале. Чуть хуже (потому что тяжелее), но всё ещё близко к идеалу – два или три человека. Совсем на грани – четыре. Пять – уже практически гарантия, что снимок не удастся.

Если в кадре более одного человека, то запечатлеться должно их взаимодействие. Они оживлённо беседуют, смотрят друг на друга. Или на что-то ещё, но оба сразу. Весьма выигрышный кадр, кстати, когда снимок делается «через плечо» одного из участников так, чтобы обладатель плеча хорошо читался в кадре. Тут возникает ощущение, будто и сам зритель участвует в разговоре (+5 к духовности).

Когда все трое снятых смотрят в разные стороны и никаким общим делом не связаны, выглядит такое в основном плохо. Конечно, можно попытаться уловить момент, когда двое разговаривают, а третий скучает, но и тут успех крайне эпизодический. Очень ненадёжно. Лучше даже не надеяться.

Посторонние фрагменты людей в кадре воспринимаются как посторонние фрагменты. Чей-то локоть, плечо, прядь волос ни фига не добавляют духовности, а только портят впечатление, равно как и случайно попавший в кадр «нечитаемый» фрагмент лица. В редких случаях чья-то конечность в кадре обладает смыслом. Например, один товарищ тычет другому в лицо дулю. Другой на неё выразительно смотрит. Вот тут обладатель дули может быть представлен на фотографии только рукой. В остальных случаях его рука в кадре не нужна. Лучше её в кадр не включать.

Взаимодействие с предметами

Хотя выше уже неоднократно говорилось, что посторонние предметы портят кадр, тем не менее, не посторонние предметы кадр могут радикально улучшить, внеся изрядную долю оживляжа в запечатлённое действо. Предмет не является посторонним, если заснято взаимодействие человека с этим предметом. Примеров тому немало: ваша подружка, обнимающая куклу, приятель, изящно ухвативший сигарету, записная книжка, которую кто-то увлечённо изучает – самое оно. Такой предмет сам по себе выражает действие (которое как раз и должен снимать фотограф на вечеринке).

Взаимодействие с предметом настолько самодостаточно, что можно даже не включать в кадр лицо взаимодействующего. В ряде случаев можно даже не снимать лицо – только руки. Но и лицо тут очень даже в тему – на нём в этот момент отражается интерес к предмету, отношение к нему. А через отношения как раз характеры и раскрываются.

Труднее ухватить взаимодействие с крупногабаритным предметом. Так, например, когда в компании присутствует музыкант, очень хочется заснять его с гитарой. Однако получается такое редко. Гитара, она обычно с полчеловека размером, поэтому упорно не желает влезать в кадр. А если влезает, то тянет с собой за компанию посуду на столе и руки соседей музыканта. От этого впечатление размазывается.

В таком случае надо попытаться ухватить содержательную часть предмета. Дека гитары содержания не несёт. Содержание несёт гриф, с которым взаимодействуют пальцы музыканта. Вот пальцы и фрагмент грифа в кадр должны попасть, край деки же можно урезать. Весьма неплохо смотрятся колки гитары – тут можно исхитриться и снять музыканта со стороны колков, чтобы они торчали на первом плане, а лицо музыканта с егойным выражением были несколько в глубине. Такая фотография кроме всего ещё и обретёт удивительную трёхмерность.

Кстати, роль предметов в том числе и в создании этой самой трёхмерности. Бокал на переднем плане не в фокусе весьма козырно смотрится на фотографии, заставляя зрителя буквально-таки почувствовать глубину пространства (+3 к духовности).

Точка съёмки

Когда в комнате тесно и много народу, возникает соблазн вознести фотоаппарат над толпой и снимать сверху. Не снимайте сверху. При съёмке сверху даже легкоатлеты выглядят коротконогими карликами с огромной головой. Снимать рекомендуется с уровня лица или чуть ниже его уровня. Такой кадр смотрится наиболее естественным. Сильно снизу снимать тоже плохо, поскольку глаза исчезают за щеками, что напрочь убивает всяческое выражение лица (-7 к духовности).

Если вы снимаете на фикс – объектив без увеличения, то для правильного кадрирования вам придётся весьма активно пользоваться ногами – ходить туда-сюда. Однако можно сохранить драгоценные силы и снимать безо всяких хождений. Для этого вам имеет смысл выставить более высокое разрешение кадра, нежели вам нужно, а кадрирование производить потом – на этапе постобработки.

Тем более, на этапе постобработки всё равно придётся кадрировать.

Пьянки всячески рекомендуется снимать на фикс. Во-первых, из-за его светосилы, что существенно улучшает качество съёмки в полумраке. Во-вторых, из-за малых диафрагменных чисел, которые позволяют размыть фон.

Размывание фона

Про это был предыдущий раздел фотофака, однако напоминаю: размытый фон даёт +10 к духовности. При съёмке портретов размывать фон – самое то. Какие-то фрагменты мебели сзади никакой художественной ценности в себе не несут и только отвлекают от разглядывания лица. Поэтому их запросто можно обратить в размазню при помощи грамотно выставленного диафрагменного числа (рекомендуемый диапазон 1.9 – 3.5).

Однако диафрагменное число может сыграть с вами злую шутку, размыв вместе с фоном и одного из собеседников. Поэтому надо помнить, что при съёмке нескольких человек диафрагменное число имеет смысл повысить (3.5 – 5.5 где-то). Даже если стоящий чуть вдали (или чуть вблизи) собеседник слегка размоется, всё равно его лицо всё ещё будет читаться на снимке. При экстремально низкой же глубине резкости (диафрагменное число 1.4, например) есть шанс, что от него останется только нечёткий контур. Иногда такое кстати – если тот человек в кадре не нужен, но если снимается взаимодействие людей, то всё, пипец, фотка не удалась.

Постобработка

Вообще, половина успеха фотографии именно в её обработке. Идеальный снимок, не требующий каких-то подстроек – редкое явление, не взирая на класс вашей камеры. Всё равно где-то что-то окажется не так. Тут с кадрированием не совсем угадали, тут шума слишком много вылезло, тут чуть-чуть не резко, тут цветовой насыщенности перебор – всё это надо как-то поправить. Но и на этом не стоит останавливаться. Запечатлённые характеры можно усилить с помощью повышения/понижения контраста фотографии, некоторого изменения цветов (лично я очень люблю слегка снизить их насыщенность или вообще один из цветов убрать). Особенно это касается фотографий на мыльницу, которые вообще грешат не очень хорошей цветопередачей.

Однако тема постобработки настолько обширна, что освещать её я буду целой серией статей, а тут укажу всего лишь несколько наиболее важных элементов.

Начать следует просмотра всех фотографий и безжалостного стирания заведомого брака. Вторым проходом следует избавиться от дубликатов – очень похожих кадров. Из дубликатов следует выбрать лучший вариант, а остальные стереть. Не сохраняйте все кадры. Зрителю не интересно смотреть пять почти одинаковых фотографий подряд – это ваша задача, выбрать самый яркий из них.

Потом по очереди каждый из оставшихся кадров следует проверить на правильность кадрирования и по возможности скадрировать правильно. Как уже говорилось, при кадрировании следует отсечь все лишние объекты, сосредоточившись на самых выразительных, и разместить объект съёмки примерно в трети ширины кадра от края. Руки у людей имеют свойство дрожать, а жертвы всё ещё двигаются, поэтому в момент фотографирования жертва могла из этой самой трети выползти. По счастью, фотошоп вас спасёт.

С помощью выделения рамкой обозначьте искомый идеал кадрирования. Предварительно имеет смысл включить в верхней панели опцию «сохранять пропорции» и в поля «ширина» и «высота» вписать требуемое отношение. Именно отношение – туда не надо вписывать сам размер, достаточно просто чисел, кратных размеру. Так, например, если ваш кадр имеет разрешение 640*480 (это пипец, мало, так снимать нельзя, но оно тут только для примера), то его соотношение 4:3. Именно вот эти числа и следует вписать в поля.

Если есть сомнения в отношении сторон, прильните к мануалу. Там наверняка про разрешение кадров сказано будет. Навскидку же, практически все мыльницы и камеры со встроенными объективами делают снимки с отношением 4:3, а зеркалки – 3:2.

После того, как выделение сделано, следует выбрать в меню функцию «image/crop» («урезать»). Кадр, как ни странно, урежется. Всё. Результат получен.

После кадрирования следует производить всевозможные настройки контраста и цветокоррекцию. Ретушировать и бороться с шумом, но об этом позже, поскольку тут очень много всего.

Единственно, скажу как быть, если кадр нравится, но слегка расплылся – из-за дрожи в руках или ошибки при фокусировке. При самом минимальном, чуть заметном размазывании, можно применить фильтр «smart sharpen» - он чуть-чуть повысит резкость (в реальности же просто усилит контраст в точках с сильно различающейся яркостью). Однако если размазывание более суровое, такой фильтр не поможет – он не умеет догадываться, что там на самом деле было на месте съёмки. В большинстве случаев такую фотографию стоило бы стереть – увеличить резкость тут уже невозможно. Но есть и другие варианты. Во-первых, можно сделать фотографию монохромной. Чёрно-белой, например. На монохромных фотографиях проблемы с резкостью не так заметны, поэтому в довольно внушительном количестве случаев это выход. Но если размазывание бросается в глаза даже в монохромном варианте, то придётся внести ещё больше искажений в результат. А именно, воспользоваться фильтрами, имитирующими «нарисованность от руки» или что-то типа того. Таких в фотошопе изрядно – всякие там «angled strokes», «diffuse glow», «graphic pen», несть числа им. Оно, конечно, попса, однако размазанные фотографии спасают – выражение лица остаётся, а ощущение нерезкости исчезает.

Хотя ради «просто так» такими фильтрами злоупотреблять не стоит – уже десятая фотография на их основе реально злит.

А фотография должна радовать. В том числе, фотография пьянки.

 

Весь фотофак


  • 1

Re: Ответ на вашу запись...

Идея хорошая, а вот рекомендации не все правильные. И некоторые результаты постобрабоки - чудовищные. Особенно "раздувшийся" дом за номером девять.

Re: Ответ на вашу запись...

Есть такое дело, в половине случаев левый кадр даже получше будет.
А в 90% случаях ещё и значительно духовнее!!

Re: Ответ на вашу запись...

> Есть такое дело, в половине случаев
> левый кадр даже получше будет. А в 90%
> случаях ещё и значительно духовнее!!


Ну не в половине, конечно. И не получше, а практически такой же бракованный, как левый. Хотя в фотке за номером семь вариант слева однозначно лучше.

Товарищ фотограф имеет нехорошую тенденцию размещать всё подряд строго по центру. И если для лица в фас оно ещё терпимо, то когда линия горизонта делит кадр пополам - это полный пинцет. Вертикальную перспективу он тоже крайне странно правит.

Re: Ответ на вашу запись...

А по правильному линия горизонта должна быть на треть снизу?

Re: Ответ на вашу запись...

Или сверху. В зависимости от того, что снимается - облака или ландшафт.

для новичков - просто шикарное пособие, спасибо!

[подает яростные знаки ушами]

Отлично написано и фотки хорошие. :)

Эх, вот всегда с этими факами так. Прочитаешь название - вот! сейчас меня наконец научат фотографировать. А прочитаешь до конца - вроде почти ничего нового, а фоток крясивых как было одна на хз сколько, и то случайно, так и осталось :(

А можешь что-нибудь дополнительно посоветовать для ситуации, когда пьянка имеет мето быть у костра?

(Удалённый комментарий)

Re: Ответ на комментарий...

Штатив не поможет - костёр не статичен, люди двигаются и всё такое. Поможет только заполняющая вспышка, но это реально надо напрячься, чтобы хоть одну приличную фотку сделать.

(Удалённый комментарий)

Re: Ответ на комментарий...

> штатив то как раз поможет. это самое простое-минимальное, чтобы
> сделать адекватное фото.. со вспышкой можно запросто получить плоские
> ослеплённые рожи.


Смысл заполняющей вспышки в данном случае - сделать тени светлее. Сам
костёр даёт довольно яркий свет, но условия таковы, что тени будут очень
контрастными. Видны будут только фрагменты лиц. А с заполняющей вспышкой
всё-таки и другие фрагменты тоже. При этом не будет видно, что наличиствует ещё один источник света в точке, откуда ведётся съёмка - если сделать вспышку существенно менее яркой, нежели костёр.

Но тут по-любому придётся аццки прыгать с бубном. Например, предлагать друзьям подойти поближе к пламени.

Хотя мало ли, может, товарищ про костёр днём спрашивал - тогда другое дело.

(Удалённый комментарий)

Re: Ответ на комментарий...

Пользовался, но у меня самого такой вспышки нет. Поэтому пользовался мало.

А от штатива толку мало: с выдержкой людей фоткать - не вариант, если, конечно, они ничего плохого тебе не сделали :)

PS я вообще пью мало, а уж на природе...

Re: Ответ на вашу запись...

> Эх, вот всегда с этими факами так. Прочитаешь название - вот! сейчас > меня наконец научат фотографировать. А прочитаешь до конца - вроде > почти ничего нового, а фоток крясивых как было одна на хз сколько, и > то случайно, так и осталось :(


Товарищ, красивые фотки, как и всё в нашей жизни, добываются только
путём многолетник тренировок с напильником. Читаешь фак, потом идёшь и
тренируешь каждый пункт. Месяц, полгода, год. Просто словами никто и
никогда тебя мастером не сделает. Фак, он - чтобы ты знал, что именно
тренировать.

> А можешь что-нибудь дополнительно посоветовать для ситуации, когда > пьянка имеет мето быть у костра?


У костра фактически нереально. Очень тяжело. Фактически только лица крупным планом - тогда есть шансы. Для их реализации надо прочитать в мануале, как использовать вспышку для заполняющего света (подстветки) - это чтобы фрагменты лиц не исчезали во тьме. Но такие условия - при свете пламени, они вообще наверно самые тяжёлые из всех, что можно придумать.

Re: Ответ на вашу запись...

>Товарищ, красивые фотки, как и всё в нашей жизни, добываются только путём многолетник тренировок с напильником.

Да понятно это. Но хочется-то чтобы сразу :) И обидно, что не получается.
Вот вчера из похода вернулись в меловые горы. Пейзажи там дивные. А фотки - ну картинки и картинки, ни разу не передают атмосферы тех мест :(

>У костра фактически нереально. Очень тяжело. Фактически только лица крупным планом - тогда есть шансы. Для их реализации надо прочитать в мануале, как использовать вспышку для заполняющего света (подстветки) - это чтобы фрагменты лиц не исчезали во тьме. Но такие условия - при свете пламени, они вообще наверно самые тяжёлые из всех, что можно придумать.

Спасибо. Попробую.

С интересом почитал. Вкусно написано.

Правда, где-то 90% уже "открыл" для себя ранее, благо любознательности не занимать и эксперименты люблю. (Но ей-ей, кроме техники нужна еще и творческая жилка, так что _хороших_ фоток как не было, так и нет. Ну и ладно :))

  • 1