Фотография как искусство, хобби и прикладное занятие имеет много жанров, но и не только. Она вдобавок имеет много специализаций. Вне зависимости от того, профессионал ли вы или любитель, зарабатываете ли вы фотографией деньги, фотографируете ли для души или для вас это не более, чем способ сохранить на память те моменты жизни, которые бы вам хотелось сохранить, специализация рано или поздно проявится.
Я, например, по духу скорее художник-репортёр. Я не люблю снимать постановочные фотографии, не люблю долгой подготовки кадра, не особо горю желанием выставлять свет или же снимать рекламное фото автомобилей. Но с другой стороны, меня не привлекает и формальная фиксация момента вида «гражданин Н вышел из автомобиля и сразу же скрылся в дверях Думы, но я успел-таки его щёлкнуть». Обычно я снимаю на ходу, если не на бегу. Обычно я снимаю людей в естественной обстановке. И это мне нравится.
По счастью, моя фотографическая специализация (не профессиональная – это только хобби) совпадает с нуждами довольно внушительной по количеству группы начинающих фотографов, которые не собираются превращать фото в профессию. Начинающему ведь именно так и надо: был в Ленинграде – сфотографировал Петропавловскую крепость. Праздновал День Рожденья – щёлкнул на память друзей. Кота своего заснял в интересной позе. Быт. Однако и в быту ведь очень много красивого. И его хотелось бы красиво снимать.
Как эффектно снять пьянку?
«А то я сколько раз снимал, всё время одно и то же: плоские рожи с красными глазами, кругом всё черное, ни хрена не понятно, что где, и даже сами сфотографированные на эти фотки особо-то смотреть не желают».
В любой технологии две трети рекомендаций содержат частицу «не». Редко когда есть возможность дать позитивный совет по сотворению шедевра – тут сразу всевозможные «талант» и «духовность» напрыгивают со всех сторон. Что конкретно надо делать, не всегда ясно. Зато вот рекомендации, чего делать не надо, весьма точны и понятны.
Есть мнение, любая технология из области творчества заключается в построении суровых, тоталитарных рамок вокруг всего множества физически возможных действий. Суть тренировки и последующей работы грамотного творца в постоянном самоограничении. Только впитав в себя на уровне интуиции перечень того, чего делать нельзя, только научившись не делать всего этого инстинктивно, получаешь право всё-таки иногда это делать. Хорошая вещь получается при тщательном отсечении всего недопустимого. Гениальная – при единственном и (в обязательном порядке) обдуманном послаблении против правил. Если же дать себе два послабления, результатом будет полная фигня.
Рекомендации по съёмке пьянок – не исключение: многие из них будут содержать частицу «не». Хотя...
В общем, так. Вы на вечеринке. С вами фотоаппарат. Неожиданно возникло желание сфотографировать происходящее с целью доброй памяти. Тут вы резко вскакиваете и орёте: «сейчас буду снимать!!! Эй, ты! Да - ты, зырь сюда! Кончайте ржать, пацаны, я сейчас фотографировать буду! Встали все вон там. Колян, тебя это тоже касается! Куда пошёл? Сюда встань! Не вертись, смотри в камеру...». После того, как все встанут на фоне края ковра и левого нижнего угла картины, изящно оттенённые объедками на переднем плане, и вперят свои взоры прямо в объектив фотоаппарата, – он как раз в метре от них, – вы ловко откидываете встроенную вспышку, делаете максимальный оптический «отъезд», чтобы все влезли, и сообщаете, что срочно надо сказать «сыр». После чего жмёте на кнопку...
С краем ковра и углом картины, конечно, эффект выйдет не полный – надо было фоткать на балконе, куда товарищи покурить вышли, а то не всё кругом чёрное будет. Но в остальном – да, успех налицо. Глаза, как положено, красные (ну это у тех, кто их не закрыл). Блик в пол-лба у каждого (и на углу картины такой же – она под стеклом была). Остальное лицо при этом удивительным образом сочетает в себе искажение пропорций в перспективе и абсолютную плоскость в восприятии. Идиотская вымученная улыбка. Где всё это снято – неясно. Смотреть неприятно. Однако в вашем альбоме таких фотографий – не одна сотня.
Не переживайте, не только в вашем.
На такие фотографии, понятное дело, смотреть – интереса мало. Они только лишь формальное подтверждение «это было». Истинная же цель такой вот бытовой фотографии – запечатлеть характеры в движении (см. «высокая духовность»). А характер, он в выражении лица, в жесте, в действии – не в деланной улыбке.
Поэтому первое и основное правило:
Фотографируйте незаметно и без предупреждения
Даже если вам надо, чтобы человек смотрел прямо в объектив, дождитесь, когда он сам посмотрит. Не говорите ему «сейчас я тебя сфотографирую» – большинство людей не являются профессиональными моделями, поэтому позировать не умеют и не хотят. С точки зрения простого человека (не модели, не актёра, не публичной персоны) «позировать» – это замереть, сделать серьёзное лицо (или изобразить улыбку) и не моргая смотреть в объектив. Поэтому результат такого рода съёмки будет удручающим. Если уж вам приспичило предупредить, наоборот, предложите человеку смотреть в сторону (покажите куда). А потом ждите – через пару минут человек расслабится и выражение его лица станет естественным.
Но лучше, конечно, ловить момент. Фотографировать незаметно, без предупреждения и излишнего внимания к фотографу. Это само по себе очень сильно облагородит кадры (+10 к духовности).
В естественной обстановке люди ведут себя очень интересно. Очень ярко себя проявляют. Очень хорошо рисуют мимикой свой характер. Вот это вам и надо заснять. Тогда и вам и вашим друзьям будет приятно посмотреть кадры с вечеринки сколько угодно раз.
Однако этого правила всё-таки мало, есть ещё несколько.
Подготовка к съёмке
Часто встречаю утверждение, будто для съёмки вечеринок техника вообще не важна, что фотоаппарат можно пользовать самый дешёвый («зачем тебе зеркалка для съёмки пьянок? купи себе мыльницу»), что тренироваться там нечему («жми на кнопку да и всё»). Это неизменно приводит меня в недоумение. Техника не важна только в том случае, когда результат вообще не интересует. Когда красные глаза на чёрном фоне – предел мечтаний. Однако даже для минимального художественного эффекта техника ещё как важна.
Да-да, важна для съёмки пьянок. Несмотря на расхожее мнение, съёмка пьянок – это съёмка в крайне тяжёлых условиях. У вас обычно нет возможности выставить свет, а естественное освещение как правило весьма слабое. Вы снимаете людей, которые находятся в постоянном и активном движении. У вас нет возможности использовать штатив (не будете же вы бегать по комнате, где идёт пьянка, в попытках найти для него место). Вы снимаете не в студии, поэтому в кадре всегда полно посторонних людей и предметов. И вы не можете всё это физически убрать из кадра. Вам, как уже говорилось выше, никто не позирует, да никто и не умеет этого делать. И при этом вам надо набрать нехилые бонуса по духовности. Это крайне сложные условия. Куда тут без техники?
Итак. Для начала надо хорошо понимать, что даже в комнате с большой люстрой по меркам фотоаппарата темно. Поэтому фотоаппарат будет пытаться откинуть встроенную вспышку или же будет предлагать вам выдержки, длинною в секунду. С рук, да ещё движущиеся объекты вам при такой выдержке не снять. Как быть?
Ну, первое решение – это зеркалка со светосильным объективом (на таком будет написано диафрагменное число 1.9 или меньше). Да, для такой вот «бытовой съёмки» вам тоже пригодится хорошая техника.
Бытует мнение, будто на зеркальный фотоаппарат снимать очень тяжело. Поэтому, будто бы, лучше купить мыльницу – там всё просто. На самом деле у мыльницы ровно три преимущества: она маленькая, лёгкая и дешёвая (последнее, кстати, на буйной пьянке особенно актуально – мало ли там что). На этом достоинства кончаются и начинаются недостатки. Видоискатель, в который ни хрена не видно, и экран, на котором видно на самую малость больше, чем ни хрена. Время реакции, измеряемое в секундах. Огромная глубина резкости при любых практически настройках (прощай, красивое размытие). «Плакатная» цветопередача (см. «плоские красные рожи»). Низкая светосила – снимать реально только на улице при ярком солнце. И при низкой светосиле вдобавок огромное количество шума на фотографиях. Зум, как правило управляемый рычажком, а не механическим поворотом кольца на объективе (см. «драгоценные секунды» и «заряд аккумулятора»). И ещё, не смотря на малый вес, мыльницу неудобно держать. И к ней нельзя прикрутить внешнюю вспышку. И поменять объектив. И надеть на объектив светофильтр. И кучу параметров настраивать нельзя. Даже когда очень надо. А те, что можно, спрятаны в глубинах меню, вместо того, чтобы быть вынесенными на всякие рычажки и кнопки.
При этом «рекламный козырь» мыльниц – автоматический режим, наличиствует и у зеркалок тоже. Только у мыльниц он обычно хуже работает. Нет, друзья, на мыльницу снимать на порядок сложнее, чем на зеркалку.
Однако добыли ли вы зеркалку или же у вас осталась мыльница – света всё равно наверняка будет мало. Поэтому вам загодя надо будет выкрутить параметр под названием «чувствительность» до разумного предела.
Чувствительность
Это понятие, как и многие другие, перешло к нам ещё с плёночных фотоаппаратов. Приёмник световых сигналов сменился на матрицу, но вот смысл понятия остался неизменным. Чувствительность определяет, насколько значимым для приёмника сигнала (в нашем случае матрицы или плёнки) является каждый прилетевший на него фотон. Соответственно, при увеличении чувствительности в два раза, каждый фотон в два раза значимее – читай, даёт вдвое более яркий результат. Однако как легко догадаться, усиливая сигнал, мы усиливаем и шум. Хуже того, усиливаем не просто шум, а отношение шума к сигналу.
Дело в том, что шум имеет свойство «усредняться». Измеренное нами значение может быть разложено на две составляющих – истинное значение измеряемой величины и шум вокруг неё. Шум в большинстве физических явлений имеет случайную природу и распределён по Гауссу (то есть, гистограмма его распределения имеет колоколообразный вид, с пиком в точке ноль и одинаковым с обеих от неё сторон ниспаданием по мере отдаления от неё). Соответственно, если мы будем много раз измерять одну и ту же величину, а потом вычислять среднее по измерениям, то это среднее будет тем ближе к истинному значению, чем больше измерений мы произвели – случайные отклонения в результате шума с равной вероятностью дают и плюс и минус, поэтому компенсируют друг друга. То есть, чем больше измерений, тем меньше вклад шума в усреднённое значение. Матрица и плёнка как раз и занимаются тем, что каждой своей точкой на протяжении всего времени, пока затвор открыт, «измеряют» попадающие на них световые волны: частоты усредняют, а амплитуды – суммируют (в случае суммирования шум ведёт себя ровно так же, как при усреднении – отклонения в разные стороны от нуля компенсируют друг друга по мере увеличения количества пойманных фотонов). Повышая чувствительность вдвое, мы сокращаем количество пойманных волн вдвое, тем самым увеличивая отношение шума к сигналу.
Однако чувствительность мы крутим не с целью повысить шум – это-то как раз минус. Она нам нужна для уменьшения выдержки. Вдвое бо́льшая чувствительность позволяет нам сделать выдержку вдвое меньше. Как раз это в полумраке помещений нам и требуется.
Самыми распространёнными значениями чувствительности, обозначаемой в фототехнике как «ISO», являются числа 100, 200, 400 и 800. Именно они будут представлены практически на всех фотоаппаратах. Некоторые позволят нам поставить чувствительности 1600 и 3200 – для особо тяжёлых условий. Обычно считается, что чувствительность 100 – это для яркого солнечного дня. Для пасмурного дня подходит чувствительность 200. В более-менее хорошо освещённых помещениях рекомендуется 400, а для совсем уж слабого света – 800. Но это – в теории. На практике даже 800 может не хватить. Особенно в случае с мыльницами.
Уровень шума тоже у разных фотоаппаратов возрастает по-разному. До 400 включительно на зеркалках шум глазу практически не заметен. На 800 его уже может быть видно (хотя и не всегда). На мыльницах шум может быть видно уже на 400. На значениях выше 800 шум будет заметен наверняка. Но.
Шум – это наименьшее из возможных зол. Фотография с некоторым количеством шума не выглядит безнадёжно испорченной. Шум можно убрать в фотошопе. А вот расплывшееся от дрожания рук изображение – это наверняка брак.
Поэтому начните подготовку с определения подходящей имеющемуся в наличии освещению чувствительности.
Как это делается. Статичный объект вполне возможно снять с рук при выдержке 1/50. При такой выдержке размазывание от дрожи в руках почти наверняка будет незаметно. Если объект не особо сильно двигается, то ориентироваться надо на 1/60. Размахивающий руками объект претендует на 1/100 и выше. Последнего в помещении, не выставляя свет, добиться затруднительно, поэтому возьмём за основу 1/60.
Оглядитесь по сторонам и прикиньте, где большую часть времени будут располагаться люди. Наведитесь на предполагаемые точки дислокации и увеличивайте ISO до тех пор, пока фотоаппарат в программном режиме (обычно обозначается как P) не начнёт стабильно выставлять выдержку 1/60 (1/50 на крайний случай). Когда начнёт, текущая величина чувствительности и есть искомая. Теперь вы сможете фотографировать не прерывая дыхание и без навязчивых просьб замереть на время, адресованных к гостям. Возможно, будет шум. Но фотошоп вас спасёт.
Тут, правда, есть тонкость. Если вы делаете «тестовые замеры» на месте предполагаемого действа, но без людей, следует иметь в виду, что понабежавшие люди своими могучими телами освещённость несколько уменьшат. То есть, если подбор чувствительности осуществляется в отсутствие людей, надо ввести поправку на их будущее присутствие: чуть-чуть понизить ориентировочную выдержку. Например, до 1/80.
А как же встроенная вспышка?
Про встроенную вспышку совет такой: не используйте её. Человеческий глаз по понятным причинам не привык к тому, что разглядываемый им объект освещён ярким светом, бьющим прямо из самого глаза.
Ну, если вы, конечно, не собираетесь проводить фотовыставку строго для шахтёров. Им привычно – у них фонарь на шлеме.
Поэтому освещённый встроенной вспышкой объект для глаза выглядит странно и неприятно. Блики – ровно по центру. Тень падает «вдаль», отчего объекты напрочь теряют рельеф. Глаза – красные. И так далее. Встроенная вспышка вообще нужна, чтобы слегка подсветить объект при наличии иного, существенно более яркого источника света. Ну или для съёмки злоумышленника, который ночью пытается обчистить ваш автомобиль.
Если уж очень хочется снимать со вспышкой, то вам следует купить внешнюю с рассеивателем и при её использовании в обязательном порядке направлять её не прямо на объект, а куда-нибудь вбок (об этом будет отдельно в других выпусках). Так – да, можно весьма достойных результатов добиться.
В общем, сразу отключите встроенную вспышку.
Баланс белого
Второй важный момент подготовки – выставить баланс белого. Смысл этой весьма нетривиальной величины сокрыт в потаённых механизмах работы человеческого мозга и в свойствах непосредственно света.
Белый объект одинаково хорошо отражает лучи любого цвета, поэтому и кажется белым. Белый – это смесь лучей всего видимого спектра. Однако свет, которым объект освещён, совершенно необязательно смешивает в себе весь спектр. Часто он довольно ощутимо окрашен – то есть, содержит лучи только некоторого диапазона частот. Соответственно, от белого объекта, буде он освещён таким источником, отразятся только те лучи, что есть. И белый объект в результате окажется на снимке совсем даже не белым.
Однако изображение с глаза потом обрабатывается ещё и мозгом, который вводит поправку на окрашенность цвета. И мозг уверенно распознаёт белый объект, как белый, даже если он освещён не совсем белым цветом и посему не совсем белый. Из-за этого даже под лампами накаливания (то есть, теми, которые повсеместно вкручены в люстры и прочие светильники) человек видит белый лист бумаги белым же. Но то – мозг. Фотоаппарат сам до такого додумываться не особо умеет, поэтому снимает как есть. Мозг же коварно отказывается воспринимать тот же белый лист бумаги на снимке как белый, хотя буквально только что – в реале – соглашался. В общем, под лампами накаливания белое фотографируется жёлтым. Ну и остальные цвета тоже искажаются.
Чтобы этого не случилось, аппарат можно проинструктировать на коррекцию цвета, выставив баланс белого. Простейший способ – войти в соответствующую настройку и выбрать среди вариантов лампу накаливания. Более продвинутый и более точный – сфотографировать белый лист бумаги и сообщить фотоаппарату, что вот это вот – белый. Но последний способ есть не на всех фотоаппаратах (см. мануал).
Обычно имеется и режим автоопределения баланса белого, но с электрическим светом он обычно не справляется.
Итак подготовка включает в себя три шага:
1. Подбор чувствительности
2. Отключение встроенной вспышки
3. Выставление баланса белого
Теперь можно смело снимать.
Надеюсь, вы всё ещё помните, что снимать надо исподтишка, не предупреждая ни о чём жертву и не требуя от неё сделать умное лицо. Но вдобавок вам следует предугадывать движения жертвы.
Предугадывание движений
В нашем мире повсюду царит инерция и закон сохранения импульса. По этой причине люди и прочие животные движут свои конечности не плавными изящными траекториями, а рывками. Чтобы разогнать конечность нужно некоторое время. Чтобы двинуть её потом в другую сторону, надо сначала затормозить движение в предыдущую. Таким образом, и размахивание руками, и мимика, и прыжки в разные стороны состоят из разгонов и торможений. Так вот, между разгоном и торможением есть точка минимальной подвижности. Она – кульминация движения. Цель, к которой это движение ведёт. Это – наиболее выразительный момент, который как раз и надо ловить.
Само движение в общем-то тоже можно снимать, но выразительных моментов будет ощутимо меньше. Особенно это касается мимики, тут вообще переходы между статичными точками можно хоть сразу в кунсткамеру относить.
Дополнительный бонус точек неподвижности – неподвижность. Сфотографированный в этот момент человек размажется гораздо меньше.
Пристально понаблюдав за людьми и потренировавшись, вы научитесь предугадывать точки остановки и начнёте жать на спуск в тот самый момент, когда надо. На первом же этапе есть смысл снимать не один кадр, а целую серию, ну в тот момент, когда точка неподвижности вот-вот настанет. Это позволит вам в спокойной обстановке выбрать наиболее выразительный.
